Учимся паять

Материал из Wiki.

Содержание

Паяльник

Для смд и прочей мелочи хорош 20-ти Ваттник, для электролитов и мосфетов - 40, а то и 60 Ватт.


Электроплитка

Плитка для пересадки мостов рулит! Берется плитка с плавным регулятором мощности, на посадку уходит около 30-ти минут. Мама ровненькая, ровнее чем была :). Следов паленья никаких. Предварительно с тестером и термопарой просидел полдня, проградуировал плитку, зато теперь мост за мостом дергаю... Еще небольшая хитрость: когда нагреваю маму, покрываю сверху листом бумаги, чтобы тепло не уходило впустую, и нагревается быстрее, и прогрев равномернее. После снятия с плитки заворачиваем маму в газету, дабы остывала равномерно и не корежилась. Мамку ставлю на расстоянии 3-5 ти сантиметров от плитки, ну и включаю сначала градусов на 80 (на плитке), даю устаканиться минут 10, прибавляю до 120, опять даю устаканиться 10 мин, прибавляю до 180, потом на 220-250 градусов. В зависимости от платы, расположения чипа и комнатной температуры либо этого хватает, либо прибавляю потихоньку дальше до тех пор, пока шары не сядут. Главное уловить точку плавления, больше не надо, дабы не насиловать маман. Могу сказать, что на расстоянии 3-5 см от плитки разница между температурой под платой и над платой градусов в 30-60, в зависимости от погодных условий. Да, забыл сказать, плитка с закрытым излучателем. А как сокеты простые (не BGA) снимаются - просто песня. Легкое движение медицинским зажимом за крепеж кулера, и сокет у тебя в руках. Его можно греть сразу на максимуме. Совет: верхнюю часть сокета лучше снять, некоторые корежатся. На BGA даже новые шары наносить не приходится, заливаю флюсом, грею, аккуратно снимаю, остаются шары половина на чипе, половина на маме. Этого хватает, чтобы посадить на новое место. Если какие-то шары слиплись или остались только на маме или чипе, снимаю, и оставляю на другой части (типа на маме снимаю, на чипе оставляю), полностью с двух сторон утраченные напаиваю соплями паяльником, с флюсом прогреваю, получается шарик. Ну и флюс, аккуратная центровка, плитка, и мост на месте. Да, предпочитаю сопли сажать на маме, дабы лишний раз не греть чип. Так же настойчиво рекомендую снимать электролиты в зоне пропайки, ибо когда они начинают взрываться, как попкорн на раскаленной сковородке, все прогретые детали с платы дружно соскакивают...


Термовоздушная паяльная станция

SMD-элементы и микросхемы при отпайке просто греем до плавления припоя, хватаем пинцетом за ногу и уносим в сторонку. Главное не торопиться и дождаться, пока припой расплавится, иначе можно площадки от платы поотдирать, они пока горячие, совсем легко отстают. Теперь посадка, сам делаю так:

  • Намазываю контактные площадки флюсом и прогреваю феном до плавления. При этой операции лучше поток воздуха поменьше поставить, иначе придется полплаты от флюса потом отмывать. Припой на площадках должен приобрести форму правильных, примерно одинаковых по размеру капелек. Если где-то мало, можно чуток добавить паяльником с тонким жалом, но тут главное не переборщить, много - тоже плохо.
  • Добавляю чуток флюса. Но иногда этого не требуется, особенно, если флюс густой, как RMA-223.
  • Ставлю МС на место, совместив все ноги с площадками. Последнее особенно важно для крупных корпусов (мультики, память и т.д.), мелочь можно ставить +/- "полметра" - сама на место сядет.
  • Прогреваю до плавления припоя на всех ногах. Тут поток воздуха можно поставить побольше, но что бы не сдувало МС с места. Не польщяйтесь на идею запаять сначала одну половину, потом другую. Нужно прогреть так, что бы расплавился припой под всеми ногами МС, только тогда она гарантировано "сядет" на место. Момент, когда она "сядет", будет хорошо виден, это и есть завершение операции, дальше греть уже не стОит.
  • Отмываем флюс.
  • Пользуемся.

Некоторые хитрости:

  • Т.к. рука с феном, как правило, свет настольной лампы закрывает, полезно иметь на столе небольшой светодиодный фонарик. Им удобно подсветить с какой хочешь стороны и посмотреть, как идут дела. В белом свете диодов, по бликам, особенно хорошо видно момент плавления припоя.
  • При работе с памятью, полезно положить на нее дохлый, можно конечно и живой, если сильно хочется, транзистор в корпусе D-Pak с откусанными ногами или что-то аналогичное, как грузик. Ибо сами, бывает, не садятся на место, а если пинцетом прижимать, то можно сместить.
  • Электролиты, перемычки и прочие пластмасски в районе работ лучше снимать, или чем-нибуть закрывать от потока горячего воздуха. Иначе последние, как ни странно, плавятся, а c кондеров облазит термоусадка и потом все это некультурно смотрится.

Флюсы

ФТС - флюс радиомонтажный водоотмываемый. Отмывается водой или спиртом. Чудесная вещь, пластиковый баллон на пол литра, паяет прекрасно, даже бга, без всякого отмывания.

Видеоматериалы

Перепайка южного моста с помощью обыкновенного прожектора на 150W. Процесс от и до. Видео (66 МБ)
Если данная информация оказалась полезной/интересной - плюсаните, пожалуйста:

Аватар пользователя Arhimed2007

Я для выкорчёвывания мостов и пр. деталей просто кладу плату нужным местом на поляцкий галогеновый прожектор (150 Вт) и грею минут эдак 5-8, проверяя готовность по соседнему с чипом обвесу (шевелю пинцетом конденсаторы-резисторы, пока "всплывут"). Флюс - несмываемый, для мобилок. Брать чип иногда удобнее PLCC-экстрактром. Бессвинцовые платы иногда приходится подогревать сверху феном.

Аватар пользователя CMRN

Не знаю, пригодится ли кому моя идея,… но я все, же напишу! Особенно пригодится людям с плохой памятью  В качестве таймера с отключение нагрузки (в нашем случае галогеновый прожектор), я использовал блок управления от микроволновки. Всё просто.. прикрепил Эл. розетку на сам блок и запитал от реле! Нагрузку можно до 1кw запитать.
В режиме ожидания просто ЧАСЫ! 

Кто говорит, что знает всё… не знает ничего.

Охренеть видео, перепайка бга при помощи лампочки, ну молодцы, я видел станцию за хрен знает какие деньги на заводе купили, видео, супер точное позиционирование, и то не все и всегда паяет, а тут лампой на ура, слов нет, еще бы насадку на фонарь придумать что бы точно только под нужным местом греть

Посмотрел ICH4.avi. Джеймс К, отдыхает! Однозначно,- ОСКАР!

можно деньгами, на счет ромбая lol

Аватар пользователя globo

Посоветуйте несколько жидких флюсов для снятия мостов, на видео ЛТИ-120, но он есть двух вариантов - активный и слабоактивный и еще, насколько я читал в инете, есть подделки. Для посадки мне мобилщики дали два флюса один американский в шприце, гель, говорят дорогой, а другой в жестяной банке, густой, производства Польши, он у них как панацея, просто чипы у них маленькие и при пайке он сам подтекает под чип, а вот с большими чипами наверное таки нужен жидкий флюс. А ЛТИ-120 оказывается не так то просто найти, на радиобазаре у нас во Львове нет, в интернет магазинах если есть то нет в наличии, нашел в Харькове но нужно купить не меньше 10 литров. Подскажите аналоги, или где купить в Украине в инет магазинах.

"еще бы насадку на фонарь придумать что бы точно только под нужным местом греть"

так можно ненужные участки просто фольгой закрыть. Это не я такой умный, это в нете читал статью. Там парень весело прожектором дергал мосты и фольгу использовал. Прожектор уже лежит, надо только диплом защитить и тогда пойдет дело:)

Посмотрел ICH4.avi.Отличный фильм!!!Давно собирался восстановить СОМ порт.Наконец то восстановил на ура.Правда на обыкновенной электроплитке.Огромное благо.

Аватар пользователя Arhimed2007

Тут больше с реболлингом вопросов возникает, чем с перепайкой мелочи. Я себе ИК-печку из галогенок соорудил, трупики распаивать на раз-два. 4 галогенки по 1,5 кВт, управление через совковый диммер с замененным симистором (поставил вместо ТС-106-10 помощнее и на радиаторе). Температуру пока что на глаз регулирую. Но собираюсь сделать более солидное изделие на кварцевых трубках от микроволновки, цифровым контролем температуры и верхним подогревом. А ещё добавить систему зонного разогрева, чтобы нужное место греть снизу чуть сильнее. Кстати, есть идея использовать прямоугольную матрицу из галогенок по 50 Вт. Сейчас изучаю теорию по фокусировке ИК лучей и параллельно хочу сделать позиционер для видеоконтроля и автоматизации подъёма мостов, чтоб с реболлом меньше воевать. Благо компутерной автоматики море, и за копейки. Кстати, в каких из дешевочных вебкамер есть выход композитного видеосигнала, кто знает??

З.Ы. А прожектор пока юзаю для более мелких дел - видяхи, память, а то и мобила заглючит... Кстати, тоже с диммером.

Аватар пользователя Bishop

Arhimed2007, возьмите аналоговую камеру видеонаблюдения (вполне дешевое решение, есть выбор объективов и матриц. производитель не играет особой роли, только в плане надежности, вся суть в матрице, а их производителей по пальцам пересчитать), только матрицу выберите побольше - светосила выше - меньше цветовых шумов будет при слабой освещенности. ВЕБ-камера наверно тут не нужна, если только не будете подключать сразу в инет и давать ссылки.

угу, я тролль

Аватар пользователя Rift

а имеет ли смысл использование прожектора большей мощности?

Пожалуйста не называйте меня на Вы!

Аватар пользователя Arhimed2007

Вряд ли. Коллеги используют по нескольку ламп последовательно или диммеры. Можно использовать кратковременное включение ламп на полную мощность при разогреве и малую мощность при поддержании температуры.

Аватар пользователя Rift

мм, притаробанил я себе прожектор на 150 ватт. Вопросы следующие:
1) При прогреве мат.платы или видеокарты стекло с прожектора снимать нужно?
2) Стоит ли ставить Регулятор (диммер)
И еще вопрос, что лучше взять для перепайки транзисторов и верхнего подогрева ГПУ и мостов, фен или горелку? (денег мало)
_____________________________________
З.Ы Я только, только начинаю... Буду рад вашим пожеланиям.

Пожалуйста не называйте меня на Вы!

Аватар пользователя Bishop

Rift
1. Со стеклом не пробовал. Если температуру дает - то пусть себе стоит
2. регулятор нужен (можете сами на симисторе собрать простецкий)
3. Купите паяльную станцию. Lukey 852D+ мне обошлась в 1800 р. разве это дорого?

угу, я тролль

Аватар пользователя Rift

так 1800 переводим на гривны, ммм.., получаем около 500! Судя по отзывам, для этой станции это замечательная цена! НО вот на укр сайтике она дороже выходит. от 660до 770грн +лоставка выходит 800грн это на ваши 2500-3200 shock С учетом того что мне еще и пост карту нужно купить, и флюсов хороших, и пару видюх на запчасти и т.д Признаюсь пока многовато. Я студент и пока не работаю и стипендию не получаю. Родители столько денег не дадут.

Пожалуйста не называйте меня на Вы!

Аватар пользователя Arhimed2007

Я паялку, правда, без паяльника - только с феном, ещё дешевле купил. Удалось найти за 250 грн. Кстати, на КарДачах можно брать нерабочее оборудование за полцены, а то и меньше. Например, дохлую УЗ ванну запросто купить гривен за 100-120, паялку - 200-400 грн, и т.д. Ничего военного внутри нет, любой спец-радиотехник их чинит на раз-два. Я оторвал себе нерабочий сервисный БП с цифровыми индикаторами за 20 грн. В тот же день он у меня уже работал.

Стекло на прожектор лучше поставить красное. А то по глазам лупит сильно.

Диммер обязательно нужен. При длительном перегреве плата темнеет, деформируется и дымит. Даже от 150 Вт.

Лично я насобачился сверху феном греть. Хотя для больших плоскостей, типа мостов или мультов, сверху лучше тоже ИК поставить.

Аватар пользователя Rift

эээ, КарДачи это что и где? Про регулятор я уже понял, вот сейчас сижу в дыму и вони. Спалил видяху. А вот про стекло не ясно, с ним сам прожектор сильно греется, без него не так сильно, но боюсь что капнет на лампу что то и оно бабахнет Свет в глаза мне не очень мешает, в крайнем случае одену солнцезащитные очки

Пожалуйста не называйте меня на Вы!

Ленты новостей