[off]

Минус конечно убрали с предыдущего поста

Особенно нравится слово "конечно" :). Очевидно у anenerbe сложилось впечатление о том, что кто-то специально "убирает" минусы, выставленные самим anenerbe :D.

ни кто не будет читать МРБ по симисторам(есть готовые решения),особенно перед заменой мостов

Ленивые могут не читать, но это их проблемы :). Я скорее всего порекомендовал просто учебник по электронике и схемотехнике почитать, но это уже дело вкуса.[/off]

Извините конечно начинающего, но имея небольшое количество оборудования очень редко встречал фатальные изгибы ремонтируемого оборудовния. Оборудование такое: Фен Makita HG650C, паяльная станция Lukey 701 + японские дорогогие жала (не обгорают, куплены в Профи за много - но очень радуют), обычная электроплитка Vigor HX-1002 закрытая перфорированным железом в 8 см от нагревателя, 150ватт галогеновая лампа и прочая атрибутика для пайки (вак.пинцет, пинцеты, скальпли, "кузнечики" и прочее). Станция всегда при 480C работает, фен при 350 - температуру регулирую расстоянием сопла от детали - но не менее 5 см до детали. Платы паяемые не креплю никак - просто ложу на перфорированное железо (если плату не шевелить - обвеску не потеряешь).
Процесс в пайки приблизительно таков:
1. нагревается плата (деталь в центре над плиткой - перфорированный металл над плиткой откалиброван на 180С) в течении 30-50 секунд
2. под деталь с одной стороны (не с угла) загоняется спиртоканифоль "Ёлочка" (если для снятия детали - для прогрева как при запайке)
3. плата греется до вскипания флюса с помощью плитки и галогеновой лампы (у лампы от стекла до детали расстояние не более 4 см; выкипающие остатки флюса убираеются ватной палочкой - впитывает быстро и хорошо)
4. когда флюс перестал кипеть, лампу убираю и довожу деталь до плавления шаров с помошью фена (если это мост) или станции (если мульт или бга чип небольшого размера)
5. после плавления припоя (проверяется визуально и покачиванием) верхний прогрев убирается и деталь демонтируется (если требуется снять - иначе просто выключается всё оборудование) вакуумным пинцетом или зажимом.
6. спустя минуту пока горячая плата, луженой затем медной оплёткой зачищается место посадки.
7. при охлаждении платы градусов до 60 замывается посадочное место растворителем 645 серии с помощью ватных дисков и ватных палочек.
8. паяльной станцией сушится место посадки и осматривается на на отсутствие инородных частиц и недоснятых шаров
9. с помощью маленькой беличьей кисточки наносится тонкий слой флюса ФлаксПлаз на посадочное место и более толстый на устанавливаемую деталь (на половину высоты шарика, и вообще считаю глупо другими видами флюс кроме как кистью наносить на детали) естественно прогретую градусов до 70. чтобы обмазать все шарики
10. разогревается плитка. Заново станавливается плата на перфорированное железо (когда плитка разогрелась) соответственно с выставленной и откалиброванной по углам деталью (ФлаксПлаз при остывании до комнаой температуры становится вязким - соответственно проще установить деталь.
11. плиткой разогревается плата пока не выступит разогретый флюс по краям. После этого галогеновой лампой с расстояния в 10-12см "кипятишь" флюс (если в процессе кипения деталь "убежала" центрируешь заново на месте)
12. а) если шары свинец - лампу опускаю до 2-4 см на деталью и жду оплавления шаров
б) если безсвинец - феном до посадки с расстояния от 5 до 10 см до детали от сопла.
13. (любимое число) после оплавления шаров, чуть касаясь детали по углам - проверяю все ли шары оплавились (хотя н разу не видел частичного оплавления) - убираю верхний нагрев. Между перфорированным железом и нагревателем плитки ложу фторопласт (температуру сбить).
Вопрос к знатокам - мне офигенно везёт или ОЧЕНЬ много плат пока учился сжёг?
Очень хочется купить ЕРСА, но денег не накопил. Прошу не ржать над моей технологией пайки - ОНА РАБОТАЕТ, брака нет (тьфу-тьфу-тьфу) и возвратов тоже. Всё остальное как и у всех - хороший влюс - удобные инструменты (на которые денег хватает). Детали на рекомбе в Омске у Лены беру - качество радует и брака нет ( в пример: ЮМ NFORCE 250 - 270р за 2 шт, ЮМ 82801ER - 10шт по 670р - 10 шт все на свинце). Их мульты вообще как эталон юзаю.
С другой стороны хочется делать как все правильно, но иногда поэксперементировать. Все ремонтники мосты проверяют на работоспособность по цепям питания (у закрытого кристалла по даташиту от пятачков, открытые по обвеске сверху на "козу" или отсутсвие сопротивления).
Метод конечно у меня колхозный, но что удивительно - я за счёт этого живу и развиваюсь!!! Спасибо огромное Lunadron за наставления и обучение читать ветви форума и "раскуривание" даташитов.
Теперь о главном: почему заинтересовала тема.
СМ в большинстве с открытым кристаллом. Естественно рабочий мост вакуумником за кристалл не снимешь мост (получишь дохляка). Вопрс в другом - как "нежно" греть чип с открытым кристаллом? Хочу отказатся от термовоздушки, ИМХО - некачественная технология пайки.
P.S. чтобы при пайке не убить кондёры (я их редко выпаиваю - только те что близко очень к детали или обвязка мешает) закрываю колпачками от совдеп корпусов кондёров или стрелянными распиленными гильзами. место пайки термовоздушкой ограничиваю строительными лезвиями от резаков