GA-8IG1000MK переодически отваливается клавиатура(решено)

Земля (aka общий провод) - понятие растяжимое.
Если хочется точного измерения, то желательно иметь прибор с соответствующей погрешностью измерения, а также измерять в определенных точках схемы (причем речь идет именно о двух точках): непосредственно на нагрузке, непосредственно на выходе стабилизатора, в цепи ООС стабилизатора.

Так это мне лучше взять минусовой щуп установить на сток, второй щуп на исток и тогда получу более точные измерения???(ну понятно что прибор-то далеко не самый точный )

Нет. Сток вас не интересует, как и затвор.
Проще всего найти выходной конденсатор и измерять напряжение непосредственно на его выводах.

Спасибо, попробую.

1- если 2 транзистора работают в паре (запаралелены) - я при замене - меняю оба на 2 одинаковых !
2- 1,5 1,51 1,52 - вполне нормально (и при 1,6 - прекрасно работает) , единственное - я бы глянул туда осцилографом.

Нету осцила и это уже проблема для меня становится весьма острой.

У меня больше вопросов по вопросу почуму оно плавает на мамке то - или это транзиторы или чёрт его знает.
Кстати уже пошли третьи сутки с момента последнего отвала клавы - причину отвала пока понять невозможно - то отвалится то нет...
Да и заниматься данной материнкой пока не могу...только другие и то очееень редко..

Клава питается от +5VSB. Может стоит проверить БП на предмет опухлости кандёра на оном выходе? Обычно на мамках можно переключаться между стендбаем и просто +5В, как для клавы так и для УСБ. Или в БИОСе или джамперами (я не смотрел эту плату - просто теория). По этим транзисторам: они запаралелены. менять на одинаковые надобно. Ещё лучше если с одной пластины нарезанные )). Кандёр на место поставить. Ремонтёрам которые это сотворили вынуть руки из заднего места. А кандёры можно проверить (на глазок конечно) любым тестером практически. Нужно только под рукой иметь такого же номинала заведомо живой и здоровый. Ставим на килоомы, так чтобы здоровый заряжался несколько секунд. Засекаем время и остаточное сопротивление (если оно не выйдет за шкалу цифровика, то уже подозрительно). Убираем заряд, считаем до 10 и опять ставим щуп. Смотрим на сколько провалится заряд (ессна если как за шкалой был так и остался - очень хорошо). Потом коротим выводы и откладываем в сторону. Берём подопечного и просто сравниваем со здоровым. Если заряжается медленнее - утечка (или ёмкость сильно выше указанной, что редкость). Если быстрее-высох. Если есть остаточное- утечка. Если не держит-утечка. А выводы коротить потом - это правило хорошего тона, иначе кто его знает куда он может разрядиться

Что до прыгающего напряжения, то +- 1 в последнем разряде на цифровике вполне нормально. Он и сам не суперточный да и напряжение может быть на граничной зоне-вот и показывает, то так округлит, то так... Надо переключаться на меньший предел для повышения точности и не использовать последний разряд в серьёз. Так же влияет сопротивление китайских (как правило) проводов тестера, а их делают не из меди а из верёвок (медью это не назвать), да к тому же сопротивление контакта между щупом и точкой платы не прибавит точности.

С асусом/роком не путайте! Здесь питается от 5VDUAL, в рабочем режиме 5в силовые туда идут.

БП был в первую очередь проверен и всё у него в норме, а если учесть что работает в паре с ИБП то ему живётся как на курорте.

При измерении напряжения сопротивление проводов (даже китайских) мультиметра на точность в общем-то не влияет. Если начнет влиять, то это можно не называть мультиметром или проводами. Проще тогда уже вспоминать о плохом контакте в разных местах мультиметра или между щупом и точкой на плате.