Автор: scriptWs , 14 июня 2013
Всем доброго времени. Такая история: Решил добавить в сабж обвязку керамикой по 0.47мк и пару светодиодов для красоты . Установил их внутри, напротив кулера, меж радиаторами. Один, 10 -ка, зеленый, подключен паралленьно кулеру через резистор 5.8к. Второй паралленьно дежурке, белый 5-ка, с зажигалки - через сопротивление 680Ом. Токи оч низкие, влияния на каналы мизерное. Напряжения: на зеленом 2.2В, на белом - 2.5В. Забыл: светодиод кулера стоял уже год как, но 12к резистор давал унылое свечение, т.к. на кулер подается где-то 6-7В. Так вот. после сборки и включения, выяснился один нюанс: белый светодиод оказался подключен неверно и соотв не загорелся. Как только включил - запищал трансформатор. До этого писка никогда не было. Не вспомню точно какой транс, но похоже БП не был включен ps-on->grnd. После исправления, светодиод загорелся, но писк остался основного транса. На 5В у БП всегда висела лампа на 12В2А. Светодиоды с зажигалок непонятные. Загораются от БП через раз, а то и через 3 включения. Заменил светодиод на такой-же - таже фигня. Однако, от зарядного с плавной регулировкой напряжения на 2в, и в зажигалке(3таблетки) загоряются всегда и ярче. Надоел мне этот светодиод и заменил его на красный, 10-ку. Ток у красного поболее, чем у белого и тем более синего, и составил 10мА, с резистором 270Ом. А вот тотже белый светодиод в FSP-400PNR горит нормально. Теперь собсно вопросы:
- Могло ли что-то выйти из строя в БП, из-за неправильной полярности светодиода и появления писка? (Писк прекратился после нескольких часов подбора совротивления к красному и соотв. вкл-выкл)
- Какие отличия напряжений импульсного БП и советского зарядного (ЛАТР->ТРАНС->МостД242)? Показания мультиметра одинаковые и там и там одинаковые к примеру, а падения на резисторах и свечение - немного разные.
Содержимое данного поля является приватным и не предназначено для показа.

BBCode

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • You may use the following BBCode tags:
    • [align]
    • [b]
    • [code]
    • [color]
    • [font]
    • [hr]
    • [i]
    • [img]
    • [list]
    • [quote]
    • [s]
    • [size]
    • [spoiler]
    • [sub]
    • [sup]
    • [table]
    • [u]
    • [url]
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

scriptWs

12 лет 11 месяцев назад

а про цемент - а что цемент? он не горит... или падать жёстко после удара током?

электричество проводит цемент неплохо, к вашему сведению, особенно сырой
--------------
На счет изоляции, это еще вопрос, т.к. заводские кондеры дальше от радиатора всего на 1 мм примерно. А вот длина проводов,.. тут нужно подумать. А как могут повлиять длинные проводники?
--------------
Попадалась мне тума тут на форуме, где человек , не помню или добавил кондеров к основным(что скорее всего) или изменил их местонахождение, также как и у меня. Он проложил проводники со стороны печати под трансами и вывел их в район кулера. Там они не короче. Не помню название темы, к сожалению.

UAM

12 лет 11 месяцев назад

Для 50гц длинна проводов менее важна, чем диаметр.

scriptWs

12 лет 11 месяцев назад

Поставил полных 0.75мм2. Медный провод
===========
Сегодня произвел еще замеры с корпусом, фильтром и заземлением. Заземление, правда не очень эффективное, но лучше чем без него.
===========
Друзья, а что делать с ATX раъемом если в нем нету контакта? Дотрагиваюсь до него и материнка уходит в ребут или виснет все... Может кроме подгиба контактов есть еще какие способы?
===========
Вроде найдено пару способов. Сейчас опробую один. Плохой контакт, видимо частое явление в таких разъемах. У меня в рабочем компе штуки 4 штырька желтые от перегрева и рассыпались потом. Подал 3.3В и 5В с коннектора AUX PWR напрямую на плату(припаял провода в стаб проца)....Это повлияло или нет, но кондеры надуваться на материнке перестали...
===========
Один способ не сработал.. пришлось второй применить. Тонкие полоски электрокартона по сторонам контакта. Первый раз думал не пойдет.. Понемногу пошло :) Немного фоток:

scriptWs

12 лет 10 месяцев назад

Привет всем. Такая ситуация: в сети напряжение скакануло до 380 (отрвался 0 на столбе). Комп быстро выключил, потом включил, уже при норме - запустился рывками и потух. Пошел еле заметный дымок. Заменой БП выяснилость, что сам комп жив. Внутри подгорела термоусадка на резисторе 2-х ваттнике помойму, между стенкой и трансформатором. Дежурка живая, выдает 5.02. Кондеры не взрывались. Резистор счас заменю. Друзья, подскажите, что еще посмотреть в блоке?? Через лампу норм в дежурном. ... Такая вобщем напасть :(
И еще один ушел блок. Включил на дежурке 4В. От 380 все это проработало гдето мин, может меньше.

UAM

12 лет 10 месяцев назад

scriptWs, давайте каждый блок отдельной темой.
Если по схеме не знаете, где подгоревший резистор, то фотографию сделайте.

scriptWs

12 лет 10 месяцев назад

JJ300T. R4 100Ом, последовательно с С4 в первичной

UAM

12 лет 10 месяцев назад

Это параллельно обмотке трансформатора? Допустимо. Часто бывает.

scriptWs

12 лет 10 месяцев назад

Это параллельно обмотке трансформатора?

Ну да он. Еще не зменил его :) А больше ничего с ним не тянется? Термоусадка канечно подгорела, но я ее срезал, резистор вроде как нормальный, сейчас замерю его. Кажется что кондеры могло потянуть....

UAM

12 лет 10 месяцев назад

Очень редко может быть С4 неисправен. А так этот резистор перегревается только из-за плохой вентиляции.

scriptWs

12 лет 10 месяцев назад

заменил резистор и С4. После минуты работы комп опять медленно потух. Такое впечатление что нету контакта где-то По светодиодам видно, что красный(дежурка горит норм), а зеленый параллельно кулеру, начинает беспорядочно мигать. и потухает с компом....
А может от высокого напряжения холодной части кирдык прийти?
У меня подозрение на входные кондеры или дидный мост. заменить пока нечем, для проверки
=====================================================
Всетаки в дежурке дело скорее всего, сразу не разглядел. Напряжение то прыгает 2-3В то нормальное - 5В. Когда нормализуется блок пускается. А мог транс дежурки подгореть?