SVEN ATRIX extreme power 450W: перестал запускатся
1. Модель и название БП, его поведение на данный момент
SVEN ATRIX extreme power; Model: atrix 400PT? не запускается, щелкает при замыкании на землю
2. Ёмкость больших конденсаторов, тип диодного моста.
Sancon 680Mf 200v +105'C,
3. Маркировка транзисторов на радиаторе. На одном радиаторе, стоит 25K194/7001, на другом радиаторе три LT7238/SBL3040PT
4. маркировка диодов на радиаторе.
5. Названия всех микросхем в БП.
LM339N SUM 7C04Y - 16 ног; M605 0708 - 8НОГ; UTS TKAI UC3843AL - 8НОГ; B0742 817C - 4НОГИ 3ШТ.
6. На чём собрана дежурка? Биполярный транзистор (например, С5027), полевой транзистор (например, 03N60) или специализированная микросхема. Где она стоит, просто здесь к выходу розетки питания, припаяна плата, с двумя котушками, резисторома и какойто желтой прямоугольной хренью. Надпись разобрать немогу так как ее для этого надо выломать чего не хочется...
7. На чём собран канал 3.3 вольта, на полевом транзисторе (обычно - 60N03) или на магнитном дросселе, укажите тип транзистора.
8. Каких фирм установлены электролиты на выходах +12, +5, +3.3 вольта и их номиналы. Все конденсаторы фирмы "FullNec", один дохлый кондер я заменик на "CapXon". Стоят 3шт. 1000Mf/16v/105'С
9. Есть ли вздутые конденсаторы? Да.
10. Блок не мой, а знакомого. Лично я в электронике новичек но руки растут из нужного места. Вообщем проблема, блок перестал включатся, до этого за день-два он немного начал вонять паленым, потом перестал вонять, а вскоре сдох... Самый прикол что гарантия закончилась неделей ранее
, при разборе блока (я охренел) оказалось что он был полностью в пыли, хотя пропелер был почти чистинький, а вот внутрености... слой пыли в некоторых местах достигал толщины в палец, (ок. 1см.), под этим слоем пыли был обнаружен вздутый кондер, с рыжим следом (2200Mf/16v/105'C). Думал дело в нем, заменил на аналогичный нормальный, всеравно не врубается. При включении слышны тихие щелчки. По форуму лазил, не нашел, такой проблемы. Сразу скажу что в схемах я не силен, но по подсказкам могу легко арентироватся, также могу выложить фоты блока, и внутреностей, правда качество не блещет (с мобильного, 2МП). Не хочется тащить его в мастерскую где с тебя собьют приличных денег. Из инструмента имеется: мультиметр, паяльник, отвертки, мелочевка электронная (кондюки, диоды,резисторы и тд.), желание завести блок, молоток (если желание иссякнет)
Прошивка и настройка BIOS, переделка и ремонт материнских плат, БП, видеокарт, HDD.
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Вентилятор не дергается, хотя когда он только сломался было пару раз дергался при включении питания на компе.
У меня мультиметр автоматический, меряет сопротивление начиная с самых больших величин идя до самых маленьких, пока не найдет имеющееся сопротивление. Диоды какраз так и проверял, мне непонятно одно почему диод пропускает напряжения в обе стороны, когда должен по идее только в одну, хотя повторюсь выпаяный из схемы диод, был исправный, то есть в одну сторону у него было 0,7в, а при перекидке щупов (красный на минус, а черный на +), соответственно ноль. Объясните дураку что это?
Нет, никакого напряжения при включении не показывает. (на выходах мамки, я правильно понял)?
Не знаю как другие, я начал с самого простого... выпаивал диоды с транзисторами поочереди и звонил на пробой, последними всегда остаются микросхемы. но сначала надо померять, есть ли дежурное напряжение и отталкиваться от него дальше.
Кстати на плате ниодин полупроводниковый прибор не проверишь мультиметром. только выпаивать. ещё лучше если есть лабораторный блок питания хотя бы на 30 вольт, чтобы звонить диоды в обратном направлении (был личный случай, диод звонился нормально мультиметром, а был пробитый и стал стабилитроном на 23 вольта).
Удачи!
Плохо читаете.
1. Проверяем диодные сборки во вторичке (которых 3 на радиаторе - SBL3040 или что там). В идеале - выпаяв радиатор со сборками из платы. С крайних ног к средней в одну сторону должны звониться (не в 0, естественно, в другую - нет). Можно прозванивать и в плате, но учитывайте, что по выходам стоят нагрузочные низкоомные резисторы (до 200Ом), соответственно, звониться диодные сборки будут в обоих положениях.
2. Если сборки исправны - проверим слегка дроссель групповой стабилизации (ДГС). Каналы +5, -5, -12 и +12 не должны звониться между собой в 0.
3. При отрицательном результате проверяем полевик в первичке (25K194/7001).
О результатах отписываемся.
C таким мультиметром нормально не получится проверить полупроводники.
Параллельно диоду в схеме может стоять еще какой элемент, вот показания и другие.
Если и в этом случае не дергается - проще и возможно дешевле отнести к специалисту.
Да! Только обычный тестер нужен. И ту табличку тоже им перемерять.
У кошки 4 ноги... Вход, выход, земля и питание.
Нет вообще никаких признаков жизни.
Сегодня замерял не автоматом, 09,6 mV.
Где 9.6мВ ?
замыкая PS-ON на землю на этом же разъеме 9.6мВ.
Перелопатил кучу инфы, ничего нет. Я уже теряюсь в догадках.
Mr.Barbara уже всё написал, рекомендую следовать его советам.
Май нейм из Luk...
Сегодня ремонтировал эту мерзопакость... Причина на лицо - короткое в ДГС. Лечится перемоткой, желательно проводом более толстого сечения. Перемотал - заработало! От того и заметно тёмный вид у ДГС, как правильно было подмечено выше.
Менять нужно дрянь эту, а не перематывать... Или не в курсе, что характеристики сердечников ощутимо изменяются вследствие перегрева?
Отправить комментарий