БП Hiper Type M580W (Решено)
1. Модель и название БП Hiper Type M580W (01)
2. Ёмкость больших конденсаторов 220uF x 450V, тип диодного моста RS406.
3. Маркировка транзисторов на радиаторе APFC - 16N50C, PWM - 16N50C x 2шт
5. Названия всех микросхем в БП APFC/PWM - FAN 4800.
6. На чём собрана дежурка? Cпециализированная микросхема.
7. На чём собран канал 3.3 вольта - на магнитном дросселе.
БП построен на FAN4800 (он же ML4800, CM6800). Изначально пришел с рваными полевиками (02) основного источника (16N50C x 2шт), резистором 0,22 Ома в истоке одного из них, пробитым скоростным диодом (типа UF5408) на рекуперацию полевиков. Включены, если не ошибаюсь, по схеме "косого полумоста". Дежурка - в порядке, поэтому подробно не описываю.
После замены всего неисправного дежурка работает нормально, при попытке запуска основного источника (а соответственно и APFC - в этой схеме он в дежурном режиме отдыхает) через лампу - короткое, на выходе напряжений 0. Списал короткое на APFC и включил напрямую. В итоге - выбитый автомат и умерший 16N50C корректора мощности. Полевик заменил.
Пришел к выводу о неисправности платки-субмодуля с м/с FAN4800 (05). Выпаял. Нашел и заменил битый защитный стабилитрон и диод по питанию м/с. Транзистор, подающий на нее питание цел. Уже на данном этапе можно предположить, что микросхема сдохла. Но мы не привыкли отступать. И вот тут я столкнулся с серьезной проблемой. На платке-субмодуле выгорели два smd-резистора R13 и R22. В маркировке из трех цифр сохранились первая и последняя двойки. Варианты посредине (R, 0, 7) дают серьезный разброс. Подключены эти резисторы с истока полевика на 8 и 9 ногу FAN4800. При этом 8 и 9 ноги соединены перемычкой, так что стоят резисторы впараллель (03, 05, 06). Изучение даташитов на ML4800 и CM6800 не прояснило ситуацию.
Посему просьба: у кого есть под рукой аналогичный субмодуль, подскажите номиналы R13 и R22.
В надежде на исправность м/с были запаяны и 2R2, и 202. Однако результат один - короткое еще при попытке запуска APFC. Слегка подумав, понял, что м/с таки точно мертва, ибо искомые резисторы относятся к ее PWM секции, а здесь проблемы с APFC. Микросхему выпаял и заказал, однако в ожидании хотелось бы таки прояснить вопрос R13 и R22. С интересом выслушаю прочие соображения по существу ремонта БП на комбо-контроллерах.
Снимки прилагаю.
Прошивка и настройка BIOS, переделка и ремонт материнских плат, БП, видеокарт, HDD.
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Почти наверняка, что пробило полевик 16N50C. Так что тоже под замену.
А Вы спрашивайте N-канальный полевик на 15 ампер 500 вольт. Например, 20N60 будет получше.
Менять - на радиаторе, который на краю платы. Там еще диод прикручен. Если их 2 - желательно заменить оба , чтобы стояли однотипные и из одной партии.
Резисторы не подгорели?
Надо еще проверить самый большой конденсатор и заменить мелкие электролиты в горячей части.
На скольких форумах пришлось зарегиться, чтобы задать вопрос?
У кошки 4 ноги... Вход, выход, земля и питание.
транзистор взял по совету 20N60C (стоял один), большой конденсатор подвзбух (взял вместо 85С на 105С прежних номиналов).
Не нашёл схему на БП, может в курсе, какая магн.проницаемость у дросселя на afpc (с размером у кольца выше ошибся ~33-19-11, 107 витков 1мм (или 5 метров обмотки)), в ближайшем магазине пылится ферритовый сердечник 29.5-19-14.9, но он у него магн.проницаемость 10000 (а не по 2000-3000 как у большинства виденных в Инете), вот отсюда вопрос, можно ли взять этот сердечник (я так понимаю мотать придётся значительно меньше) и как рассчитать количество витков?
Резисторы не подгорели, остальное прозванивается. А горячая часть это со стороны проводов?
Регился ещё на мониторе - там нашёл одну тему по этому блоку (но тут больше было обсуждений этого блока и его недостатков).
П.С. при выпайке концы дорожек отрываются - это паяльником перегреваю (но иначе плямбы не прогреть) или качество исполнения такое?
"А горячая часть это со стороны проводов?" - это там, где может стукнуть...
"при выпайке концы дорожек отрываются" - вероятно оба варианта
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Осталось 2 вопроса перед запуском блока:
так как полевик на AFPC впаян 20N60 нужно ли остальные два основных менять на аналогичные или оставить 16N50 до лучших времён.
кольцо для дросселя с какой магнитной проницаемостью задумано в схеме?
транзисторы в основном БП можно не менять, но если в APFC стоит несколько полевиков параллельно, то они все должны быть идентичные
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
"...кольцо для дросселя с какой магнитной проницаемостью задумано в схеме?..."
В большистве БП для дросселя APFC используют кольца из распылённого железа.
Состав смеси -52 , цвет салатно-голубой, магнитная проницаемость 75 .
Посмотрите сюда :
rom.by/forum/Greetsja_drossel_APFC_HIPRO_HP-P4507F5W_resheno
там и про феррит есть и формулы для расчёта и много ещё чего.
Все темы по Hiper'am осилил и эту тоже читал (чтоб узнать что стоит заменит из стоковых деталей, пока только конденсатор заменил и транзистор, наверно и остальные два тогда заменю)
Вот только сейчас после того как ткнули пальцем увидел про проницаемость (до этого при поиске в инет-магазинах, все кольца попадались в описании от 1000\2000 до 10,000).
В Митино видел чёрный дроссель молиб-пермаллой буржуйский в изоляции (аналог мп140 в комментарии) - получается материал -45 и магн.прониц. 100 (если верить ferrite.ru/products/pulverizated/p_toroids/) или цвет может ни о чём не говорить?
Почему такой дотошный, хочу восстановить блок максимально "стоковой" конфигурации и местами заменить дешёвые детали, чтобы был запас (чтоб не лезть ещё через 2 года внутрь). Из инструментов под рукой: паяльник, простой тестер, отвёртки и штангенциркуль, поэтому "экспериментировать" нет возможности на попадание в допуски.
В своё время потратил время при поиске нового блока чтобы с запасом (на старенький Р4), а тут такой "финт дросселем"
Если пойму какое кольцо нужно (то что вставил и сэкономил дядя Лю), накручу обратно провод в 1мм с парой лишних витков (при 110 вольтах думаю работать не придётся =) ) и может колечко чуть больше подыщу. По цвету не могу понять что было изначально, так как он абсолютно коричневым стал.
"...видел чёрный дроссель молиб-пермаллой буржуйский в изоляции (аналог мп140 в комментарии) - получается материал -45 и магн.прониц. 100 (если верить ferrite.ru/products/pulverizated/p_toroids/) или цвет может ни о чём не говорить?..."
Вы заблуждаетесь ! В этой таблице , что вы привели , только различные смеси распылённого железа.
Там же в заголовке написано - сердечники из распылённого железа !
Разница между ними только в том , что для каждой смеси берут разные фракции железного порошка,
( от 5 до 200 микрон обычно ) или смешивают их в разных пропорциях , а так же пропорции исходных компонентов могут быть разные
( железный порошок, связующее вещество , различные добавки , пластификаторы).
Кроме того может немного различаться технология , давление пресса, температура отжига и др.
Но суть везде одна - железный порошок + органический диэлектрик. И магнитная проницаемость у них как правило от 20 до 90.
Молибденпермаллой - это совершенно другой материал , дороже , но намного лучше распылённого железа.
И искать его надо совсем в другой таблице.
Сердечники из советского пресспермаллоя МП90...МП140 идеально подходят для дросселя APFC.
В той теме , что я вам указал есть фотка готового дросселя APFC на пресспермаллое.
Если бываете на блошином рынке , ищите советский альсифер начиная
от ТЧК-55 и до ТЧ-90 . Выглядят они как два кольца с закруглёнными краями с одной стороны.
Не понимаю чем вас не устраивает вариант на феррите ?
Его найти гораздо проще и мотать на нём удобнее и быстрее !
egor-land, благодарю за уточнение про Fe-распылёнку, с работы пришёл с квадратной головой =)
В Митино только одна точка которая торгует всеми сердечникам (имеющими маркировку или описание) - там женщина.
Остальные мужики про Маг.Прон. - не могут дать ответ (нет ни маркировок, ни описаний к товару) и выбор маленький или совсем нет.
к ферритам не против, они чуть дешевле чем молиб-пермаллой, но без защитного лака и с острыми краями (а буржуйский от 1000 и >),
альсифер тоже есть, но не знаю как его обматывать (просто сложить половинки или ещё нужна изоляция между ними), а спросить не у кого из друзей, многие и паяльник то в глаза не видели.
Из всего этого взял чуть больший диаметр кольца на 3мм (внеш\внутр диаметр) молибден-пермаллой МП140, отсюда вопрос сколько витков мотать (старое кольцо 107 проводом 1мм или меньше тупо меньше в раза 1,5), чтобы был запас. Ещё кольцо моталось "хитро" не просто одним концом обмотки намотано, а с середины длины обмотки в обе стороны и до их окончания. На это можно "запаять" или мотать также?
"...к ферритам не против, они чуть дешевле чем молиб-пермаллой, но без защитного лака и с острыми краями..."
Ну вот опять вы чепуху говорите.
При чём тут острые края ?
Разве я Вам советовал мотать на ферритовых кольцах , у которых острые края ?
Вы загляните ещё раз в мою тему куда я вас отправлял, там есть три варианта дросселя на феррите.
Первый на советском Ш-образном феррите М2000НМ .
Второй на буржуйском Е-образном феррите.
Третий на советском броневом.
Во всех трёх вариантах мотается на пластмассовом каркасе.
И где там острые края ???
Половинки альсифера просто складываете и сверху обматываете одним слоем лакоткани или скотча.
Надо узнать или определить индуктивность старого дросселя.
После этого расчитать число витков для нового сердечника.
Измеритель индуктивности у вас есть ?
Если есть , то всё просто .
Если нету , тогда измеряете старое кольцо , ищите его в таблице микрометалс смесь -52,
узнаёте AL , зная число витков определяете индуктивность.
Теперь надо узнать AL нового сердечника, ищите его в интернете,
если там нет, то расчитываете сами по формулам , для этого надо знать магнитную проницаемость
и геометрические размеры. После этого расчитываете число витков чтобы получить нужную индуктивность.
Все Формулы есть в моей теме.
Мотаете просто виток к витку, мудрить ничего не надо.
Если в один слой не влазит , обязательно изолируете первый слой , потом мотаете дальше.
Отправить комментарий