Aerocool VP-750 - модификации / улучшения. (Нужна помощь)
Всем доброго времени суток. Имеем в пользовании Aerocool VP-750. Покупали его в спешке и другого чего-то более-менее нормального в магазине не было, а работать нужно было вчера. Висит на этом БП Core i7 3770 и GTX560. Пока БП был новый он на холостом ходу всегда нормально держали 12V. Под нагрузкой (Furemark) линя 12V могла проседать дом 11.7V. Собственно, как и в этом тестировании ... .
Так прошло ~2 года. Сейчас 12V даже на холостом ходу может играть до 11.9V, а под нагрузкой может обваливаться аж до 11.3-11.2V. Но при это всё работает, пока не глючит. Гонял под краш-тестом 30 минут. Казалось бы, работает и ладно, но цифры настораживают.
Сегодня занимался чисткой системного блока и за одно вскрыл БП и почистил. Визуально потолстевших электролитов не видно (это так, для справки).
Ребята, подскажите что можно сделать с этим БП чтобы он более-менее стабильно держал 12V, хотя бы до тех показателей что были сразу посоле приобретения. А может есть рекомендации как-то улучшить его. Я понимаю, что там 750W и близко нет, хотя бы 600W было, что тоже под сомнением.
Конечно, лучше купить новый хороший БП и я буду покупать, но пока, если есть возможность, хотелось бы этот подшаманить.
P.S. Я не очень большой специалист и принцип работы ИБП представляю в ОЧЕНЬ общих чертах. Хотя штук 5 с горем пополам отремонтировал, но это проще, когда вообще не “мычит”... В общем паяльник держать умею и конденсатор от транзистора отличу. 
Так что не пинайте сильно.
Отредактировал пост 23.07.2016
Исправляю свою ошибку. Разобрал БП и переписал детали в силовой и немного ещё… Прикрепил фото и список того что смог увидеть и прочитать. Вообще по номинала БП очень сильно подходит под описание этого rom.by/forum/net_dezhurki_AeroCool_Templarius_Imperator_650W
Плата: 1T8 EUP REV:C8
ШИМ CM6805BG
Супервайзер - ST9S313A
(На фото ниже ШИМ) CM08X
Q3,Q3A - MDP13N50
Q1,Q2 - MDP18N50
D6 - BYC10 600
Все мелкие конденсатор JunFu
C22 - 10mkf 50v
C27 - 220mkf 50v
C28 - 47(чего именно не получилось прочитать) 50v
Дросель: 210D1CQ2500L397
Входной конденсатор TEAPO 270mkf х 420V
диодный мост: GBU806
Перенес в Песочницу.
maco
Прошивка и настройка BIOS, переделка и ремонт материнских плат, БП, видеокарт, HDD.
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Ещё на счёт шунтирования электролитов керамикой хотел уточнить, что лучше ставить 0.22 мкф или 1 мкф. Потому как все разное пишут.
На на большой электролит собираюсь ставить плёнку 0.1 мкф 630v, пойдёт? Есть ещё керамика 0.1 мкф 630v, что лучше керамику или плёнку?
Ставьте что есть. Я снимаю с материнок, а там 10 и 20 мкф не редкость. Но их ставлю только в +5.
Место позволяет - ставьте что поместится. Хотя керамика вроде-бы лучше фильтрует высокие частоты.
У кошки 4 ноги... Вход, выход, земля и питание.
Только что попробовал поставить 470мкф 450v (на проводах сантиметров 15). За одно пропаял всю силовую. Стало ещё хуже. Просаживаться напряжения стало даже немного больше, на холостом ходу стало 11.8v. И система стала постоянно "падать" ругаясь на драйвер nvidia. Хотя конденсатор исправный 100%. Отчего такое может быть, что из-за увеличения ёмкости в ~2 раза, заведомо новой и исправной, сильнее просаживает?
Вернул назад старый подгулявший на 270 мкф, перестала падать система, напряжения вернулись в свои исходные не нормальные значения, но хоть работает...
Пришла посылка с кондёрами. Завтра заберу и заменю все.
Сегодня появилось время заняться блоком. Заменил все электролиты на новые и проверенные прибором, пропаял всю плату. Картина фактически не изменилась, напряжения как раньше проседали так и проседают. ( Вот только 12V иногда приподнимаются до 12V буквально ненадолго.
1. Здесь применена ШИМ CM6805BG
champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6805.pdf
работает на частоте 95 КГц супротив обычных 67 КГц, что, как они пишут, "позволяет уменьшить размеры индуктивных и ёмкостных элементов", если разделить получается: в ~1,41 раза (?).
2. другие элементы (помимо электролитов) которые подвержены старению - это дросселя, здесь конкретно - дроссель APFC, и ДГС.
3. Я увеличивал конденсатор во многих фейковых блоках питания без очевидных последствий:
1. Фейковый Altis 550AS, реально <300W - заменил сгоревший/ увеличил дроссель APFC, ДГС, конденсатор 180uF на 220uF
2. Фейковый Intertech Energon EPS-600, реально <300W - заменил сгоревший/ увеличил дроссель APFC, ДГС, конденсатор 120uF на 220uF
3. IP-AD160-2, реально <300W - конденсатор 120 - 180UF
4. Gigabyte GE-R460-V1, реально до 550W - 270 uF-330uF - заменил / увеличил дроссель APFC, ДГС
Уменьшал конденсатор в
1. Bluestorm II 500W 330uF (было вроде 420 или 390 uF , для 500W хватает и 330uF)
2. Chieftec 600 -80 GLN 330 uF (просто под рукой не было большEго 390uF)
на "мощность" контура APFC влияют:
1. плёночный конденсатор перед APFC (обычно коричневый)
2. дроссель APFC (размер, материал)
3. конденсатор APFC.
4. ключи, - полевые транзисторы
5. запирающий диод(чем быстрее тем лучше)
программка для расчёта дросселя APFC, на radiokot.ru
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
PFCringcorecalc
последствия, увеличивается пусковой ток - inrush current.
что влияет на следующие элементы:
1. предохранитель - fuse (обычно 10-12A)
2. термистор - самый распространенный - SCK2512 (2,5 ом; 12 Ампер; 22мм)
3. диодный мостик - самый распространенный - 10А 600V c радиатором, без - два...
Отправить комментарий