Как просили – постарался сделать очень просто и при этом стабильно и точно, впрочем, точность сами зададите. Схематическая идея не нова, я лишь реализовал её на практике – подобрал элементы, точнее, попытался сделать так, чтобы не пришлось мучаться с их поиском.

В качестве стрелочного прибора я использовал измеритель уровня записи/воспроизведения от советского магнитофона – он наиболее компактен, но обладает одним недостатком – довольно маленькая шкала. На ней трудно оценивать с высокой точностью температуру в широком диапазоне. Впрочем, это не к чему, ведь главное видеть критическую температуру и немного то, что возле неё. Таким образом, был выбран диапазон +30….+65. (Если кто-то будет применять «измерители» побольше, то и точность можно повыше, и диапазон пошире) Подстроечныерезисторы: R3 – для настройки ширины диапазона измеряемых температур; R4 – исходной точки измерения, т.е. той температуры с которой начинает мерять ваш прибор (хоть 0 градусов, хоть 20 - все на ваше усмотрение).

6 диодов КД103, спаянных последовательно.

1. Применение.

6 диодов – это из-за очень большого тока полного отклонения применяемой измерительной головки и при этом все 6 диодов должны прилегать к месту замера температуры. Короче, данный миллиамперметр потребляет много электроэнергии. Если взять головку с меньшим током полного отклонения (более экономичную), то можно довести конструкцию датчика-щупа до одного диода.

2. Также избавиться от этой кучи диодов можно, применив вместо них один терморезистор (~1 кОм) с большим температурным коэффициентом сопротивления.

VD7 и R5 необходимо ставить (на фото эти элементы отсутствуют) либо такие, как указаны в схеме, либо, вообще, не ставить (при условии, если вы не обладаете опытом радиоэлектронном творчестве).VD7 и R5 нужны для “стабильности” работы термометра – эти два элемента стабилизируют питание схемы – точность измерения зависит от качества питания.

После того, как найдете детальки можете спаять все это хозяйство в кучу согласно мануалу (не следует сразу укорачивать вывода для компактности). Для начала соберите вашу схему на весу, т.е. разложите элементы на столе и спаяйте их концами выводов в соответствии со схемой   ----   не путать катод и анод диодов. Если не будет хватать длины вывода, то допаяйте к нему проводок :) (такое вот американское пояснение).

Вы собрали схему – не пытайтесь сразу подключить её к вашей ЭВМ, кто знает, что вы там нагородили (а то я без термометра могу сказать чему будет равна температура вашего процессора или около того – для этого достаточно знать температуру того места, где находится все это добро:(  ), ещё раз основательно проверьте правильность соединения и правильность включения диодов, точнее – одного диода и одного стабилитрона. Воспользуйтесь каким-нибудь другим источником питания с напряжением на выходе от 12 вольт – можете набрать это напряжение с помощью нескольких батареек :), спаяв их последовательно. Установите движки подстроечных резисторов в среднее положение И вот наступил долгожданный момент – вы подключили прибор к источнику питания - стрелка должна отклониться вправо или влево до упора или не совсем.

1. Оживление.

При помощи R4 постарайтесь вывести стрелку прибора на начальный уровень шкалы измерителя, тем самым вы настроите ваш прибор на начальную температуру равную температуре в том помещении, где вы все это делаете (примерно 20 по Цельсию) 

2. Поднесите жало паяльника к корпусу диодов, но не касайтесь его – стрелка начнет отклоняться. Если стрелка отклоняется не вправо, а влево то измените полярность включения измерительной головки. Для этого перепаяйте тот провод, что шел к верхнему выводу измерителя на нижний, а другой провод, соответственно, наоборот (как правило, на всех измерительных головках их выводы помечены плюсом и минусом). Cтрелка при поднесении паяльника начала отклоняться вправо – схема собрана верно. Отключите питание.

3. Выпаяйте из схемы VD1-VD6 и припаяйте их через два длинных тоненьких изолированных проводка (~30см) обратно, опять же не перепутав полярность. (своеобразный удлинитель-щуп). Заизолируйте выводы диодов при помощи лака и дождитесь пока высохнет(хорошо подходит лак для ногтей, но не перламутровый, короче, без блестяшек). И опять покройте лаком для надежности.

4. ( сначала почитать, а потом делать ).

Аккуратно вскройте измерительную головку, не зацепив и не повредив её внутренности и стрелку, внимательно следите за тем, чтобы во внутрь не попал какой- нибудь мусор или, страшнее всего, металлическая стружка (а впрочем, можно воспользоваться той шкалой, что уже есть, не вскрывая прибор). Все же если решились на вскрытие, то следуем дальше. Аккуратно наклейте на шкалу заранее заготовленную самоклеящуюся бумажку (хорошо подходит от видео или аудио кассет - необходимо просто подрезать её по размерам шкалы. Ни чего заранее на этой бумажке не рисуйте! 

5. Самая Лабораторная работа: Калибровка.

Вам понадобится спиртовой или ртутный термометр, который способен измерять температуры до100 по цельсию, стакан с горячей водой порядка 80 - 90 градусов (вода имеет свойство остывать), лед из морозилки (имеет свойство таять и охлаждать) хотя можно и без него, но при этом увеличится время калибровки.

6. Включите схему. Стрелка установлена в начале шкалы. Опустите стеклянный термометр (далее стекляшка) и ваш щуп в горячую воду – стрелка должна уйти вправо до упора, если нет, то при помощи  вращения движка R3 установите стрелку в крайнее правое положение. Бросьте в стакан немного припасенного льда – стрелка начнет возвращаться влево, и как только стекляшка покажет 65 по Цельсию, опять при помощи движка R3 отведите стрелку в крайнее правое положение.

---Таким образом ваш прибор измеряет температуры от комнатной(~20) и до 70 градусов.

7. Перестройка в диапазон 30…70 градусов.

Не вытаскивая щуп из стакана, дожидаемся температуры 30 градусов -«тревожим» движок R4 !!!, вращением которого добиваемся установки стрелки в начало шкалы.

8. Опять нагреваем воду и проводим опыт подобный пункту 6 . ---Таким образом, ваш прибор измеряет температуры от 30 до 70 градусов.

9. В третий раз греем воду и тащим её к измерительному прибору. Окунаем в нее стекляшку и наш щуп. По мере остывания аккуратно наносим метки (от30 до 70 градусов с любой частотой) в соответствии с показаниями стекляшки на заранее заготовленную шкалу измерительной головки (желательно выбрать пишущий инструмент для нанесения меток потоньше и поярче)

10. Собираем измерительную головку обратно и заклеиваем её. Схему разбираем и выкидываем, пардон – не выкидываем, а собираем её малогабаритно при помощи откусывания лишней длины выводов и компактного размещения элементов. Еще раз включаем – убеждаемся, что все работает верно (опять же горячая вода).

11. Запуск в эксплуатацию.

Питание схемы осуществляется от внутренней сети 12 вольт. Видели там цветные провода, идущие к дисководу, винту, матери и т.д., наверняка там болтаются свободные – вот к ним и подключимся. Желтый провод – это +12 вольт, черный провод – это земля или минус (их там два черных в разъеме, все равно к какому подключите).
Про установку щупа (он же термодатчик - читайте на форуме), главное, чтобы датчик не обдувался кулером и имел хороший тепловой контакт с радиатором процессора, или чипсета, или с радиатором видеопроцессора на видеокарте.
Установку измерительной головки – на своё усмотрение.

И под конец, схема отработанная не мной, и лишенная недостатка с кучей диодов – на терморезисторе типа ПТР.

Автор aka Overgluker

Для тех, кого интересует более продвинутый вариант - почти цифровой, в следующем инфо-релизе. (это уже посложнее – тут уже одна микросхема и 12 светодиодов) Но, тем не менее, настоятельно советую опробовать вариант, описанный выше.

 Еще раз: Мануал рассчитан на неопытных радиолюбителей.
 Удачи.

С уважением дривеРом! (driveRom)